Грузия — удивительная страна… Солнечный край с винными реками и сырными берегами… Кто побывал там хоть раз — не останется равнодушным к Иверии до конца жизни. А люди, какие там живут доброжелательные и отзывчивые люди. Рубрику «Своими глазами» продолжает репортаж самостоятельного путешественника Алексея Мухранова, который поведает нам об этом незабываемом крае, затерявшемся на просторах бывшей российско-советской империи.


Грузия. Водохранилище на реке Алгети.


В августе 2010 года я решил съездить в Хевсуретию. Я тогда дополнял путеводитель по Грузии, и мне как раз не хватало фотографий этой горной области. Да и самому было интересно. Я думал, что Хевсуретия — это где-то в непролазных горах, и цивилизация пришла туда совсем недавно, и нравы там еще старинные.

Лезть в такую глушь было страшновато, но я решил попробовать. От Тбилиси до села Шатили в самом конце Хевсуретии всего 160 километров, из них 60 — по хорошему шоссе. Так что остается всего 100 километров гравийки, и я подумал, что за полдня одолею это расстояние.

Я не знал, что эти 100 километров машина проходит за 3 часа. Не знал, что там напрочь отсутствуют магазины. И совсем удивился тому, что с трассы не видно ни одного поселка, кроме Корши и Барисахо. Когда-то тропа вдоль реки была самым опасным местом в том краю, и там никто не селился. Где-то в горах есть верхняя тропа, но машины там не ходят.

Последовательность действий у меня была вот какая. Сперва я нашел маршрутку до Мцхеты (1 лари за 10 километров), от Мцхеты поймал машину до Жинвали, а в Жинвали имеется поворот на Шатили, снабженный указателем. В этом месте незримо заканчивается обычная Грузия и начинается Пшави. Во многом Пшави напоминает Хевсурети, но она не такая горная и не такая глухая.

Я был уверен, что успею в Шатили к вечеру, но вместо этого неожиданно оказался в гостях. Остановился местный житель, вызвался провезти километров с двадцать, но узнал, что я из Петербурга, и настолько сильно удивился, что повез меня в гости показывать всей семье.

— Иди сюда, смотри, кого я встретил, — сказал он жене, — ты не поверишь! Человек ИЗ ПЕТЕРБУРГА! Представляешь? Невероятно!

Женщины принесли хлеба, мяса и вина, к столу пригласили всех, включая армян, строящих при доме бассейн, но исключая женщин. Я, кстати, вообще не помню в Грузии пьющих женщин. Разве только в семьях айтишников.

— Из Петербурга человек, — пояснил хозяин армянам. — Невероятно!

Только в семь часов вечера я вернулся на дорогу, но было уже поздно, и количество выпитого вина понемногу сказывалось. Пришлось сворачивать на берег Арагви и ставить палатку.

Утром я долго ждал попутный транспорт где-то у поворота на Чаргали. Я не знал, что машин тут много только по субботам, а в будний день их может не быть вообще. И автобус ходит только раз в неделю. У меня были все шансы не попасть в этот день в Хевсуретию, однако удача все же меня посетила — остановился большой джип, который шел прямо в Шатили.

В нем ехали настоящие хевсуры: старик-художник из Москвы и еще двое помоложе.

На этом джипе я проехал незримые «ворота Хевсурети» — узкое место при слиянии Пшавской Арагви и Хевсурской Арагви. В 1920-е годы хевсуры враждовали с пшавами, и друг к другу в гости не ходили. Пересекать границу и эти самые «ворота» было смертельно опасно. А сейчас — ни столбика, ни вывески. Посторонний человек и не догадается, что Хевсуретия уже началась.

Проехали Барисахо и Коршу — единственные поселки на трассе. Несколько позже миновали село Гудани, которое пряталось высоко над трассой. Зачем-то остановились в Хахмати — от этого знаменитого поселка сейчас осталось всего несколько домов.

Грузия. Река Долра.

Грузия. Река Долра.

За Хахмати постепенно исчезает лес, дорога начинает серпантином ползти вверх на перевал. Подъем труден и съедает много времени, зато сверху, с перевала, можно увидеть и всю Нижнюю Хевсуретию и почти всю Дальнюю в Аргунском ущелье. Еще две Хевсуретии — Ардоти и Архото прячутся за хребтами.

Перевал называется Медвежий Крест и является не чем иным, как перевалом Главного Кавказского Хребта. Иными словами, Дальняя Хевсуретия — это уже Северный Кавказ. Из Чечни туда попасть проще, чем из Грузии, но вот только граница мешает.

Спустились с перевала к реке Аргун. Один из хевсуров упрямо пытался напоить меня пивом. Пиво было невкусное, и я уклонялся. Тогда он заметил у дороги старика-тушинца и напоил пивом его…

Было около 15:00, когда мы приехали в Новый Шатили — небольшой современный поселок, чистенький, но почти безлюдный. Прошли, увы, времена изоляции Хевсуретии, посторонний человек тут уже не интересен, в выходные люди прибывают сюда десятками, едва ли не из Парижа и Гамбурга.

Они приезжают посмотреть на Старый Шатили — своего рода город-крепость, расселенный в 50-е годы. Это тут же рядом, за кустами. Пройдя Новый Шатили насквозь, вы оказываетесь прямо в верхней части Старого Шатили.

В Шатили меня смутило отсутствие инфраструктуры — магазинов там нет, и еды вообще нет. Своих запасов у меня тоже не оказалось, кроме кофе и сахара. А любое продолжение пути требует приличных физических усилий.

Военно-Грузинская дорога

Военно-Грузинская дорога

За перевалом на западе лежит Архото — самая труднодоступная часть Хевсурети, да и вообще Грузии. В 20 километрах за поворотом реки — мертвый город Муцо. Это интересно, но на одном кофе такой маршрут не осилить. Транспорта же туда нет и никогда не было.

Людей почти нигде не видно. Но голоса слышны. Даже в шатильских башнях кто-то живет и издает бытовые звуки. Ни одного человека я так и не увидел вблизи, кроме случайной пары из Польши.

Парень с девушкой пришли сюда горами из Тушетии. Тоже рассчитывали найти здесь. Жутко представить, как они шли от Омало (родины Мимино) вверх по глухому Гомецарскому ущелью, потом через перевалы, потом по Ардотскому ущелью…

— Всего семь дней, — сообщили они, — перевалы сложные. Зато красиво. Не знаете, тут магазины есть?

Я ответил, что магазинов мной не обнаружено, и поляки пошли искать альтернативные источники еды.

Мне же пора возвращаться в Тбилиси.

Вот только как?

Часов в пять я пошел обратно, рассчитывая поймать машину и хотя бы проскочить перевал до темноты. Но машин не было совсем. Я прошел берегом Аргуна 15 километров. Это были красивые километры. Наверное, самые красивые километры на всей дороге от Тбилиси до Шатили.

Здесь еще не очень высоко (1600-1800 метров) и растет красивый еловый лес. Когда дорога пересекла уровень в 2 000 метров от уровня моря, лес почти сразу исчез.

Уже на закате миновал село Кистани и пришел к башне Лебаискари. Когда-то здесь был поселок, пролетарская журналистка Зинаида Рихтер, героическая самостоятельная женщина, ночевала тут в 1924 году. Сейчас от поселка остались только фундаменты и эта самая башня. У меня даже мелькнула мысль в ней переночевать.

Грузия. Башня Лебаискари.

Грузия. Башня Лебаискари.

Залезть внутрь несложно. Внутри темно, сыро, грязно. Совершенно не годится для ночевки.

Я вспомнил, как мы проезжали здесь днем, и хевсуры рассказывали об этом месте.

— Видишь башню? Это жил такой человек, он очень женщин не любил. И поэтому построил тут такую башню. И там жил.

— А какая связь между башней и женщинами?

— Ну… Он их не любил.

— А башня зачем?

— Не знаю. Давно это было.

Завидев меня зоркими глазами, с высоких гор спустились собаки. Они одолели все нешуточное расстояние только для того, чтобы на меня полаять. Я тогда еще не все знал про собак, иначе испугался бы.

В Хевсуретии собачьи нравы простые: людей мало, волков много, друзей нет совсем. Собаки тут не кусают, только если им лень.

Хевсурским собакам сегодня было лень.

На лай пришел старик-тушинец, тот самый, которого хевсуры поили пивом. Он живет тут в летний сезон, а зимой возвращается в Кахетию, в село Алвани. Половина всех тушинцев живет в Алвани. Это село еще уникально тем, что там есть настоящий фаст-фуд и турист-информейшен.

— Ты к собакам не подходи, — предупредил он. — Вооон тот серый не опасен. А вон тот рыжий — совсем сумасшедший.

Поговорили. Решили, что я останусь ночевать в его… как бы это сказать… Домом это можно назвать только условно. Комната одна, в ней две железные кровати, и больше ничего. В доме нашелся сыр, хлеб и что-то вроде колбасы. И настоящий молотый кофе.

Грузия. Ущелье.

Грузия. Ущелье.

Удивительная страна Грузия: ничего нет, а кофе есть. Совершеннейший и предельный минимум всего, зато есть кофе, вид на ледники, чистейшая вода, пастухи-гости и горы.

И вот мы сидели под навесом дома, пили кофе, и смотрели на дорогу за рекой. Машин не было.

— Хорошо тут, — сказал тушинец, — тихо, спокойно. А дома семья, жена, соседи… Да ну их…

Не было машин и утром. Я отправился в путь пешком и усилием воли взобрался на самый перевал. Вниз уже было проще. На половине спуска меня подобрал микроавтобус с израильскими и немецкими туристами. Они ехали в Ананури.

Вот скажите, когда они успели проскочить мимо меня в Шатили? Ведь не было же автобусов ни вчера, ни сегодня. Мистика.

Я вышел у Гудани, чтобы посмотреть на знаменитый поселок, но от былого величия хевсурского религиозного центра не осталось уже ничего. Я вернулся на дорогу и пошел дальше в сторону Тбилиси. Тишина. Ни машин, ни людей. Горы вокруг, и Арагви шумит за кустами. Обнаружил заброшенную штольню с настоящими летучими мышами.

Когда я подходил к Корше, случилось чудо — меня обогнал рейсовый микроавтобус. Водитель развел руками — нет мест, совсем. Через пять минут я вошел в Коршу и нагнал автобус на остановке. Места уже появились.

— Почем у вас до Тбилиси?

— 5 лари.

— А до Жинвали?

— Тоже 5 лари.

Это 70 рублей.

Автобусы в Грузии стоят 1 рубль за километр. До Жинвали 50 километров, поэтому 5 лари — это дорого. До Тбилиси — 110, и 5 лари — вдвое дешевле среднего. Но мне надо в Жинвали.

— Дорого, — говорю я, — я лучше сам как-нибудь.

— Ну ладно, поехали так, — ответил водитель.

И я «поехал так».

Через несколько часов я шел по Тбилиси и удивлялся тому, что вокруг много людей, машин, магазинов, а овец нет совсем и гор тоже не видно.

Фотографии и текст: Алексей Мухранов для проекта «Самостоятельный путешественник»

Добавить статью в:



Подпишитесь на получение свежих эксклюзивных материалов сайта Onetraveller.ru по электронной почте, чтобы не прощелкать самое вкусное:








Комментарии Вконтакте:


Комментарии Facebook:
Самостоятельный путешественник
Комментарии Wordpress:
15 комментариев
  1. Juliette:

    Очень занимательный рассказ, глазами автора мы увидели , как там здорово!

  2. Juliette, Ваша правда. Меня вот тоже давно тянет в Грузию — удивительный край. Спасибо Алексею Мухранову, что приоткрыл нам завесу тайны.

  3. eBMW:

    "эти 100 километров машина проходит за 3 часа" — получается, что средняя скорость по горным дорогам, 33,3(3) км/ч ) Интересно было бы посмотреть на местный транспорт. Наверняка что-нибудь советское, внедорожное..

  4. eBMW:

    Постройки классные, вот фоток природы мало и машинок нету

  5. eBMW, Хевсуретия — это высокогорный район Грузии. Там машинок мало.

  6. eBMW, ничего не могу сказать по этому поводу, но скорее всего да. Тоже так думаю.

  7. 100 километров за 3 часа — это скорость немецкого джипа. По серпантину быстрее ехать сложно. Дорога там непростая, но 70 лет назад вообще никакой дороги не было, даже лошадь еле-еле проходила.

  8. Грузия — удивительная страна! Я тоже собираюсь туда летом!

  9. Я тоже собираюсь летом — можно пересечься.

  10. Сослался в твиттере, пост отличный.

  11. иван:

    визу в Грузию надо? Времена не спокойные, Русских не обижают?

  12. иван, визу можно получить прямо на сухопутной российско-грузинской границе. Если будете вести себя адекватно — Вас даже в Африке не обидят.

  13. Мне очень нравится как вы пишете! Ваш стиль сильно выделяется из ряда блогов где "мы решили пойти туда сюда"

  14. Илья, благодарю. Я стараюсь.

Оставить комментарий